去年4月接掌Dior創意總監後，Raf Simons便亟思如何走出所謂的「後Galliano時代」窠臼，畢竟王者般的15年歲月，早已讓人們將John Galliano和Dior畫上等號。向來如哲學家理性思考的Raf既不急於點燃新官上任的三把火，也不刻意抹盡Galliano遺緒，而是直接回溯品牌根源──這意味著無論換誰當家，一律萬變不離其宗地站在創辦人Christian Dior肩膀上遠眺未來。伸展台上，Raf Simons以自己的邏輯法則重新演繹Dior先生親自立下的風格經典；伸展台下，品牌找來揚名國際的資深策展人Florence Muller聯手，策劃公開展覽向大眾闡述時裝屋的底蘊。
80年代起投身時尚策展領域，Florence Muller的資歷自是無人出其左右，然而規模如此盛大的展覽依舊是她手中頭一遭。《Esprit Dior》耗時一年多籌備，集結Dior資料庫、Musee Dior Granville、摩納哥公國與其他私人典藏，「過程太漫長了！服裝、配件、珠寶、香水、繪畫、手稿、藝術裝置，我首次嘗試將如此多樣且數量龐大的藏品放在同一個展場內，只為了述說單一個故事。傳奇攝影師Patrick Demarchelier一系列記錄不同年代裡Dior時裝的大作，更發揮關鍵性的提點效果。」
相較於過去策劃的《Inspiration Dior》、《Impressionism Dior》特展，Florence這回特意強調《Esprit Dior》的大眾性和互動性。她指出許多時尚展覽刻意塑造高高在上的菁英氛圍，「人們看著一件件幾十年前的服裝，有的只是遙遠的歷史感，能引起討論，甚至心生了解或擁有的欲望才是《Esprit Dior》辦展的目的。」為此，Florence還在展場中依據不同主題情境，搭建各式各樣的實景與展品彼此烘托，「就連投射在展品上的燈光都經過仔細調校，只為了呈現最完美的觀看效果。」
基於多年的策展合作情誼，Florence已然深諳Dior精髓，她歸納出「迪奧之星」、「巴黎風情」、「迪奧花園」、「高級訂製工坊」、「迪奧真我」、「凡爾賽─特里亞農宮」、「迪奧與藝術家」、「粉色紅�」、「迪奧風格」9大主題，「這9個面向總結Dior的靈感源起、價值和精神，60幾年來歷任設計師手中的品牌演變都不曾脫離這個範疇。你可以說就是這9大元素，構成了Dior時裝屋。」以下我們跟隨Florence Muller的思緒，盡覽藏在「Dior」這4個字母之後的祕密。
1947年2月12日，Christian Dior在巴黎蒙田大道30號發表首場時裝秀，他以收窄腰部而凸顯髖部和胸型的革命性剪裁，賦予戰後女性優雅曲線而博得「New Look」聲名，自此成為品牌的經典之最。從Christian Dior至現任Raf Simons，66年來New Look始終是每一季新裝的核心題旨。
Christian Dior曾經在口述自傳中多次提及和母親一起手栽玫瑰花的回憶，粉色與紅色的玫瑰因而成了他的摯愛，也影響了日後時裝色調的配色取向。1949年在插畫家Rene Gruau襄助下，粉紅與紅色兩種色彩坐穩品牌經典色的地位，不僅成為服裝設計主題，也延伸到口紅、鞋履和提包用色上，Raf Simons和Galliano也慣以這兩大色彩詮釋浪漫溫柔的日裝系列。
位於蒙田大道30號的高級訂製工坊是Dior工藝的核心，也是能穩居高級時裝屋地位的關鍵。區分為裙裝與套裝兩大部門的訂製工坊，由兩名首席工匠、4名副工匠與打版師帶領大群裁縫師組成，自1947年至今不曾間斷運作。工坊不僅負責實際打造設計師交付的圖稿樣衣，也擔綱布料、剪裁與手工藝研發的重責，天馬行空的創意都在這裡得到了實際體現。
現代藝術與藝術家如何影響Dior半世紀來的時裝創意，請看Florence以下這番精闢結論：「成為時裝設計師之前，Christian Dior曾經是一名藝廊老闆與藝術經理人，他與達利、米羅、基理科、畢卡索等藝術大師的交情，深刻地影響他的配色和圖樣概念，從現代繪畫取材因此成為Dior的設計傳統。」這回Florence也特地請來嚴培明、曾梵志、林天苗等幾位中國當代藝術家，以Dior為主題創作出繪畫、雕塑等作品，展現品牌與現代藝術的全新連結，「這幾位藝術家透過創作表達對於社會環境與時代文化的觀察與反思，這和Christian Dior當年透過服裝反映社會情境的思考模式遙相呼應。」
→更完整的66年優雅的祕密，內容詳見第183期《明周時尚》。
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