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帕蘇帕提拿火葬場與博達拿佛塔
傳說這座寺廟是在遠古以前毗濕奴以濕婆化身為鹿的鹿角殘骸，成為埋在地底下的靈甘（Lingam，也譯為「林伽」，是印度三大主神之一破壞神「濕婆」的象徵 ，在梵語中為「標誌」的意思，象徵做為造物主的初始力量 ，最為人所知的是陽具的指涉。）之上所建立的。隨著時間流逝，逐漸被人遺忘，一直到有天一頭母牛潑濺了乳汁於土堆上，靈甘才被當地人發現、挖掘出來，並在原址上蓋了這座供奉「眾獸之主」（Pashupati，即濕婆）的神廟。
我們在接近正午的高溫下到達，脫下鞋子，行進在神廟群的周邊。沒有朝聖的喜悅，只感覺腳板像是在石板上炙燒著的烤肉，幾乎發出「嘶嘶∼」的聲音了。在石板路上艱難行走的我，不若Eleven的興高采烈，但可以理解，旅人在長途跋涉後產生的輕微厭倦與無動於衷，尚未在她身上出現。
不是印度教徒無法踏入廟門，但仍能清楚看見，在門裡正對我們的，是在正午的烈日下閃閃發亮、公牛巨大渾圓飽滿肥碩的金色睪丸。鍥而不捨地嘗試由各個角度拍照並逗樂彼此的我們，當時還不知道，日後的地震是如何重創這個本已脆弱的國度，更不知道在地震中碩果僅存的火葬場，是如何擔負起安撫生者的任務。
「難迪」（Nandi）在南印度（尤其泰米爾及泰盧固語）諸語言之中，是「阻路者」的意思。供奉濕婆者，需要先經由難迪的祝福──這也是為何難迪的雕像在此禁止非印度教徒進入吧。比起隨處都有的靈甘（甚至可以到紀念品店購買），身為非印度教徒，沒有阻路者的祝福，是無法到濕婆那兒去的。因此，我們被寬容地允許觀光，卻禁止進入核心場所。
我認為這是好事。這樣的區隔，並不希望因為統治者對外來資源的諂媚而打破，就算我們有多充分的理由進入也一樣。「阻路者」的存在提醒了我們，觀光客帶來了經濟收入以及文化的交流，但即使如此，其權力也不該是無限的。尤其，對於尼泊爾這麼一個因經濟、環境衰弱，尚未被現代文明破壞得太過厲害的地方而言。
比起印度人來，尼泊爾人似乎較沒有「不可在火葬場拍照」的禁忌。在瓦拉那西時，我沒有拍下任何一張火葬的照片。而在這裡，我見到不少觀光客拿起相機，如同禿鷹般拿起相機獵殺所有「屍體」。這煙氣下模糊不可認的塵埃，在身旁的尼泊爾大學生嚮導，對Eleven堪稱熱情的英語解說背景音之下，讓我想起爺爺下葬之時，一行人走上山坡燒紙房子、紙賓士、紙電視還有紙音響，而後在火燄中所捲起的那道煙塵。
離開尼泊爾最古老、神聖的印度教聖地帕蘇帕提拿火葬場（Pashupatinath Temple）前，我們與沙朵（Sadu，苦行僧）們合照。嚮導告訴我，只要把奉獻的費用交給他們的「大哥」就行了，他們會分配的。
「那麼，表示這些人，不是真的苦行僧，而算是另一種??因應觀光客產生的一種職業？」
「不，他們是真的。我知道對你們而言，像這樣拍照並收取費用的苦行僧們，不是你們所謂在樹洞中修行那般真正的苦行僧，但他們也是貨真價實的修行者。他們不販售，更不是乞丐。你要知道，在這個地方變為觀光區之前，他們就已經在這兒修行了。苦行者一向收取朝聖者的奉獻，只是今日多了觀光客的，如此而已。」雖然驚訝於我提出這麼粗魯的問題，但是他並沒有被激怒。想必在他的眼中，我們看起來也像大學生一般，是因好奇而非惡意提問吧。
想看印度的印度教與西藏的佛教如何無縫接軌，你必須來到尼泊爾。
 | | 博達拿佛塔。 | | |  | | 佛塔前巡行的僧侶。 | | |  | | 校舍內的小學生。 |
跨過火葬場背後的山丘，經過途中的市場、民家和學校，穿過道路，進入博達拿佛塔（Bodhnath Temple）窄巷前的牌樓。這裡是尼泊爾最神聖的佛塔之一，亦是此處最大的藏人聚居區域。在尼泊爾最神聖的印度教寺廟和最神聖的佛教寺廟之間，只消幾十分鐘的步行便可抵達。在世界信仰人口最多的四大宗教中，基督教和回教共享一神論，印度教和佛教則分享一個共同的世界觀。佛教的輪迴轉世觀念正是繼承自印度的婆羅門教，而佛陀本身在印度神話中，是守護神毗濕奴（Vishnu）十個化身的其中一個。兩者交織著盤根錯節的關係，在智慧之眼的守護之下水乳交融，就算越過入口欄杆進入佛塔入口前的庭院，也還依然有著供印度教徒供奉的小小神竈。
※ 文章出處/資料提供：山岳文化
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